loading...

لوازم یدکی پژو

خرید و فرو شانواع لوازم یدکی پژو

بازدید : 1208
سه شنبه 22 ارديبهشت 1399 زمان : 12:24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

طبیعی است که اتومبیل شما به لطف چرخش میل لنگ ، چرخ دنده‌های انتقال و سایر قسمت‌های متحرک در موتور ، کمی‌لرزش داشته باشد. اما ، هنگامی‌که این ارتعاشات ملایم احساس لرزش می‌کنند ، وقت آن است که دلایل این موضوع را بررسی کنیم.

چگونه ماشین خود را برای لرزش بررسی کنید
شایع ترین دلایل لرزش بیش از حد خودرو شما مشکل در لاستیک ، چرخ ، ترمز ، فرمان ، تعلیق ، محور یا موتور شما است. دلایل زیادی به نظر می‌رسد ، اینطور نیست؟ نگران نباش ما به نوبه خود نگاهی خواهیم انداخت تا ببینیم مشکلات احتمالی چه می‌تواند باشد.

ابتدا سعی کنید که ارتعاشات را از کجا شروع کرده و مشخص کنید. آیا ارتعاشات فقط هنگام شروع و شتاب خودرو قابل توجه است؟ آیا آنها فقط هنگام چرخش و ترمز اتفاق می‌افتند؟ آیا آنها فقط زمانی اتفاق می‌افتند که شما با سرعت زیاد رانندگی کنید؟ یا شاید با افزایش سرعت ، شدت آنها افزایش یابد؟

اکنون می‌دانید که لرزش‌ها از چه زمانی شروع می‌شوند ، بیایید دلایل احتمالی لرزش را بررسی کنیم.

لاستیک
شایع ترین دلیل لرزش اتومبیل شما ناشی از مشکل لاستیک‌های شما است. این مشکلات شامل موارد زیر است:

خارج از لاستیک‌های تعادل
اگر توجه داشته باشید که لرزش در سرعت‌های پایین حداقل است ، اما با افزایش سرعت به 90 کیلومتر در ساعت ، تغییر خوبی رخ می‌دهد که دلیل آن این است که لاستیک‌های شما از تعادل خارج شوند. ساده ترین راه برای بررسی اینکه آیا این دلیل لرزش بیش از حد است ، جستجوی نقاط صاف روی لاستیک‌های خود هستید. بسته به میزان خسارت ، ممکن است با گرفتن مجدد تعادل لاستیک خود مشکل را حل کنید. اما اگر خسارت زیادی وارد شود ، باید لاستیک‌ها را تعویض کنید.

لاستیک‌های زیرین
لاستیک‌های زیرین می‌توانند باعث شوند خودروی شما هنگام رانندگی با سرعت بالاتر لرزش بیش از حد داشته باشد. اگر لکه‌های مسطح روی لاستیک خود پیدا نکردید ، ایده خوبی است که فشار هوای شما مطابق با توصیه‌های کتابچه راهنمای صاحبان شما باشد. لاستیک‌های زیرین می‌توانند باعث انفجار لاستیک‌های شما شوند.

پوشیدن لاستیک ناهموار
لاستیک‌ها را می‌توان به راحتی با خطرات مختلف جاده از کنار هم جدا کرد. این باعث می‌شود که آنها به طور نامنظم بپوشند ، به عنوان مثال حجامت (یک سطح موج دار روی نخ تایر) یا ساییدگی بیش از حد از یک طرف. با چک کردن لاستیکهای شما برای آسیب و تعویض و / یا تنظیم مجدد لاستیک‌های خود (بسته به میزان خسارت لاستیک) می‌توان این کار را حل کرد.

نقص تایر
یک تایر خارج از کشور (به عنوان مثال misshapen) یا همان جایی که ترد یا کمربندهای داخلی از بدنه لاستیک جدا شده اند ، می‌تواند باعث شود تا ماشین شما با سرعت کم (زیر 30 کیلومتر در ساعت) لرزش داشته باشد. در حالی که این نوع از مشکلات می‌تواند به دلیل نقص ساختگی باشد ، می‌تواند در اثر خطرات شدید جاده‌‌‌ای نیز ایجاد شود.

لاستیک‌های فرسوده یا طاس
اگر لاستیک‌های شما دارای یک آج کم و یا بدون نقص باشند ، ماشین شما دارای کشش ضعیف ، قابلیت توقف محدود و کاهش قدرت کرنر خواهد بود. در شرایط نامساعد آب و هوا نیز دچار حیرت خواهید شد. لرزیدن یک هشدار اضافی است که لازم است لاستیک خود را تعویض کنید.

رینگ‌های اتومبیل
یکی دیگر از دلایل احتمالی مربوط به تایر رینگ‌های شماست. این امر می‌تواند در اثر رانندگی خشن یا ضربه زدن به برجستگی‌های بزرگ یا حفره‌ها ایجاد شود و باعث خم شدن رینگ‌ها شود و به تایر شما آسیب برساند.

لاستیکهای مقاومت کم نورد
این تایرها همچنین به عنوان لاستیک‌های کم مصرف شناخته می‌شوند ، به طور فزاینده‌‌‌ای در اتومبیل‌های هیبریدی و EV متداول هستند زیرا باعث کاهش مقاومت و مقاومت می‌شوند و اعتبار محیطی خود را افزایش می‌دهند. با این حال ، آنها سخت تر از اکثر رانندگان هستند و راحتی رانندگی کمتری دارند زیرا بسیاری از نواقص موجود در جاده را جذب نمی‌کنند. این بدان معنی است که اگر اتومبیل شما لاستیک مقاومت کمتری دارد ، می‌تواند دلیل لرزش‌ها باشد ، اما بهتر است دلایل احتمالی دیگر را بررسی کنید.

تا زمانی که لاستیک‌های خود را بررسی کرده اید ، توجه خود را به چرخ‌های خود معطوف کنید. ارتعاشات ناشی از:

چرخ‌های نامتعادل
اگر بدون آسیب رساندن به لاستیک‌های خود به حفره‌‌‌ای عمیق یا حفره‌‌‌ای کم برخورد کرده باشید ، هنوز هم فرصتی وجود دارد که به چرخ‌های خود آسیب رسانده باشید و باعث عدم تعادل آنها شوید. متأسفانه ، تشخیص این مشکل توسط خودتان دشوار است ، بنابراین اگر فکر می‌کنید این دلیل لرزش‌های اتومبیل شماست بهتر است با یک مکانیک واجد شرایط صحبت کنید.

چرخ‌های خمیده یا آسیب دیده
حفره‌های عمیق و سایر خطرات جاده‌‌‌ای می‌تواند چرخ‌های شما را خم یا آسیب ببیند و باعث لرزش بیش از حد خودرو شما می‌شود. برای تشخیص صحیح این ، شما باید از ماشین متعادل کننده چرخ استفاده کنید ، که به شما می‌گوید آیا امکان تعمیر چرخ وجود دارد یا نیاز به تعویض آن دارید.

راندمان چرخ
این با یک نشانگر شماره گیری اندازه گیری می‌شود و به هرگونه انحراف از چرخش کاملاً دایره هنگام چرخش اشاره دارد. بسته به اندازه گیری‌ها ، ساده ترین راه حل اغلب چرخ جدید است.

بلبرینگهای چرخ
اگر ارتعاشات را از طریق فرمان خود احساس می‌کنید ، این احتمال وجود دارد که یاطاقان چرخ شما فرسوده یا آسیب دیده باشد. در حالی که یاتاقان‌های چرخ معمولاً طول عمر اتومبیل شما دوام می‌آورد ، این همیشه اتفاق نمی‌افتد ، به خصوص اگر شما به طور منظم در جاده‌‌‌ای رانندگی می‌کنید ، مسافت پیموده شده بالایی دارید یا از سبک رانندگی سخت برخوردار هستید.

ترمز
اگر لرزش به دلیل مشکلی در چرخ یا لاستیک شما نیست ، ایده خوبی است که ترمزهای خود را بررسی کنید. برخی از قسمت‌های بررسی شده عبارتند از:

روتور / دیسک ترمز
اگر دیسک‌های ترمز شما دارای تغییراتی در ضخامت آنها باشد ، همچنین به عنوان کار بیش از حد شناخته شده یا دور از دسترس بودن آن است ، باعث می‌شود خودروی شما هنگام ترمز لرزش داشته باشد. همچنین می‌توانید هنگام فشار دادن روی آن ، لرزش پدال ترمز را احساس کنید. به دلیل فرسودگی شدید ، دیسک ترمز می‌تواند مثل این پیچیده شود. به عبارت دیگر ، دیسک ترمز از توقف بیش از حد گرمتر و سنگین تر از آن است که دیسک ترمز خاص بتواند کار کند.

کولیس
همچنین ممکن است کالیپرهای ترمز در دیسک ترمز گیر کنند. هنگامی‌که این اتفاق می‌افتد ، وقتی بیش از 70 کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید ، از طریق فرمان متوجه ارتعاشات خواهید شد و هنگام توقف می‌توانید بوی سوختن دهید.

درام ترمز
درست مانند دیسک‌های ترمز ، درام ترمز نیز می‌تواند دور از دسترس باشد. هنگام فشار دادن پدال ترمز ، همراه با صدای خراشیدن یا فشار فشار ، لرزش‌های اضافی را احساس خواهید کرد.

فرمان
مکان بعدی برای بررسی سیستم فرمان است. ارتعاشات ناشی از:

اجزای سست
با گذشت زمان ، بسیاری از قسمت‌های فرمان شما شروع به فرسودگی می‌کنند ، باعث می‌شود فرمان شما از آنچه که باید باشد کمتر پاسخگو باشد. از کجا بیشتر متوجه لرزش‌ها می‌شوید؟ اگر هنگام رانندگی مستقیم فرمانتان خوب باشد ، اما وقتی به دور یک منحنی می‌روید تکان می‌خورد ، نشان می‌دهد مشکلی در انتهای میله کراوات فرسوده وجود ندارد. با این حال ، اگر فرمان شما مستقیم می‌چرخد ​​اما نه هنگام چرخاندن ، تکان می‌خورد ، این بدان معنی است که شما باید اتصالات توپ خود را تعویض کنید.

فرمان برق
فرمان برق یکی دیگر از دلایل احتمالی این است که فرمان شما در هنگام چرخاندن گوشه‌‌‌ای می‌لرزد ، اما هنگام رانندگی در یک جاده مستقیم. برای بررسی اینکه علت این امر است ، فرمان نشت خود را برای نشت بررسی کنید و مطمئن شوید که مخزن شما دارای سیال فرمان قدرت کافی است.

تعلیق

سیستم تعلیق به سیستم فرمان متصل است ، بنابراین یک مرحله بعدی منطقی است. دلایل احتمالی ارتعاشات عبارتند از:

خارج از تراز
رانندگی به سمت محدوده‌ها یا حفره‌ها همچنین می‌تواند باعث شود سیستم تعلیق شما خارج نشود. یکی از علائم آن ارتعاشاتی است که با سرعت‌های مختلف احساس می‌شوند.

اجزای سست
اگر متوجه شدید اتومبیل شما با سرعت مشخصی ارتعاش می‌کند ، اما نه هر بار که با آن سرعت رانندگی می‌کنید ، احتمال وقوع لرزش‌ها توسط اجزای سیستم تعلیق شل یا یاتاقان‌ها وجود دارد. ممکن است متوجه شوید که در صورت تصادف در جاده ، لرزش‌ها افزایش می‌یابد و تا زمانی که خودرو متوقف شود ادامه می‌یابد. مطمئناً بررسی می‌کنید که همه مؤلفه‌های سیستم تعلیق شما به درستی به هم وصل شده باشند.

اجزای پوشیده

اجزای پوشیده شده ، مانند اتصالات توپ و دستگیره‌های بازوی کنترل ، می‌توانند با سرعت زیاد و هنگام ترمز باعث لرزش شوند. در این حالت ، ارتعاشات یک هشدار است که شما نیاز دارید سیستم تعلیق خود را بررسی کرده و آن را حفظ کنید ، و جایگزین هر اجزای فرسوده‌‌‌ای شوید.

محور
آخرین قسمت از ماشین که قبل از رسیدن به موتور بررسی می‌کنیم ، محور است. سه قسمت وجود دارد که باید علت لرزش‌ها بررسی شود:

محور خم
همانطور که مشاهده کردیم ، رانندگی به داخل حفره می‌تواند صدمات زیادی به ماشین شما وارد کند که بلافاصله قابل مشاهده نیست. یکی دیگر از عوارض احتمالی ناشی از حفره ، محور خم است. اگر محور شما خم شده باشد ، ماشین شما با شدت بیشتری تکان می‌خورد ، سریعتر رانندگی می‌کنید.

پیشرانه‌ی آسیب دیده
در هنگام چرخش نیرو موتور به محورهای عقب و چرخها در وسایل نقلیه محور چرخ عقب (یا محورهای جلویی و چرخها در وسایل نقلیه چرخ محور جلو) به سرعت می‌چرخد. اگر این خم شود ، می‌تواند باعث لرزیدن چشمگیر شود.

اتصالات سرعت ثابت (CV) فرسوده
اتصالات CV لاستیکی ، پوشش‌های آکاردئونی (چکمه) در اطراف انتهای محورهای محرک است که در صورت پاره شدن می‌تواند باعث ایجاد لرزش شود ، این امکان را می‌دهد تا خاک ، گرد و غبار و کثیفی جاده وارد شود و به مفاصل آسیب برساند. اگر این اتفاق در اتومبیل درایو جلو رخ دهد ، باید محورهای درایو را تعویض کنید.

موتور
آخرین قسمت از ماشین شما برای بررسی موتور است. تعدادی قسمت وجود دارد که می‌توانند باعث ایجاد لرزش شوند ، از جمله:

شمع‌های جرقه ای
شاخه‌های جرقه‌‌‌ای کثیف یا کثیف می‌توانند باعث شوند موتور یک موتور بنزینی در یک یا چند سیلندر دچار ناخوشایند شود ، که می‌تواند هنگام لرزش یا سرعت در حالت کار باعث ایجاد لرزش شود. ساده ترین راه حل تعویض شاخه‌های جرقه‌‌‌ای خود و بررسی سیم کشی مربوطه است.

فیلتر هوا و سوخت و مصرف هوا
لرزش موتور همچنین می‌تواند ناشی از سیستم‌های هوا و سوخت باشد. در بعضی مواقع فقط نیاز به تغییرات جزئی در سیستم مصرف سوخت است ، برای مثال برای تنظیم مشکل کار در کاروربوتور یا تمیز کردن سیستم مصرف سوخت ، برای رفع مشکل.

فیلترهای هوا و سوخت نیز باید بررسی شوند. فیلتر هوای گرفتگی ، کثیف یا آسیب دیده ، میزان اکسیژن موجود برای فرآیند احتراق را کاهش می‌دهد و میزان سوخت موجود در اثر جریان سوخت را با مقدار هوای موجود در آن کاهش می‌دهد. این منجر به لرزش موتور شما به دلیل کمبود هوا و سوخت در موتور می‌شود. فیلتر سوختگی مسدود شده باعث می‌شود ماشین شما به روشی مشابه عمل کند.

شلنگ‌های گشاد یا جدا شده
اگر هرکدام از شیلنگهای متعدد موجود در اتومبیل شما - حامل مخلوط‌های سوخت هوا ، مایع خنک کننده رادیاتور ، خلاء و غیره - ترک خورده ، شکسته ، سست یا قطع شده باشد ، به این معنی است که موتور شما آنچه را که لازم است برای کار درست دریافت نمی‌کند. این امر باعث می‌شود که ماشین شما شروع به لرزش ، عدم سوء استفاده و یا توقف کند. با تعویض هرگونه شلنگ‌های بد به راحتی قابل حل است و بررسی همه اتصالات شیلنگ ایمن است.

سوار موتور شکسته
مونتاژ موتور بین موتور و بدنه خودرو قرار دارد و ضمن نگه داشتن موتور شما به خودرو ، لرزش موتور را جذب می‌کند. اگر هرکدام از موتورهای شما خراب باشد ، هر زمان که موتور خاموش شود ، لرزش موتور را در اتومبیل خود احساس خواهید کرد ، اما وقتی موتور بیکار باشد ، لرزش‌ها به میزان قابل توجهی کاهش خواهند یافت. تنها راه حل این مسئله تعویض مونتاژ موتور است.

فروشگاه لوازم یدکی پژو و سمند و قطعات ماشین ایرانی نرسی

کمربند زمانبندی معیوب
کمربند زمان بندی با حرکت پیستون‌ها همگام سازی دریچه‌های ورودی و اگزوز شما را تضمین می‌کند. هرگونه مشکلی در مورد آن یا هر لوازم جانبی دیگری که به کمربند رانده می‌شود ، این کالیبراسیون دقیق را دور می‌زند و باعث می‌شود موتور شما لرزش داشته باشد. تعویض کمربند زمان بندی خود در صورت فرسودگی و آسیب دیدن مشکل را برطرف می‌کند.

Let's block ads! (Why?)

بازدید : 4907
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 19:48
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تعلیق در هر اتومبیل وظیفه حداکثر کشش بین لاستیک و سطح جاده را برای افزایش کارایی ، ثبات خودرو و فراهم کردن سواری راحت برای مسافران دارد. همچنین برای تحمل وزن کل وسیله نقلیه نیز لازم است. مهمترین قسمت سیستم تعلیق ، گیربکس یا کمک فنر است زیرا وزن خودرو را تحمل می‌کند و در عین حال تأثیر کوسن را در هنگام برآمدگی‌های جاده برای راحتی فراهم می‌کند. بنابراین ، کمک فنر و یا استروئید بطور روزانه سوءاستفاده زیادی انجام می‌دهد و دارای طول عمر حدود 30 کیلومتر تا 70 کیلومتر مایل است که با توجه به تولید کنندگان متفاوت است. تعویض شوک‌ها توصیه می‌شود و باید قبل از بروز خرابی انجام شود یا ممکن است نتایج فاجعه بار به وجود بیاید.

برای خرید لوازم یدکی پژوبه سایت نرسی کو برروید

ابزارهای مورد نیاز برای سیستم تعلیق اتومبیل DIY
سیستم تعلیق و لاستیک اتومبیل DIY
در اینجا ابزارهای مورد نیاز برای فرآیند جایگزینی آورده شده است:

آچار گشتاور
آچار ضربه
چنگ زدن
پیچ گوشتی
مجموعه سوکت ضربه
انبر قفلی
انبر
افزونه
Pry Bar
آچار
چکش
دستکش
جک و جک ایستاده است
نوار شکن

برای راهنمایی ساده جهت از بین بردن و اصلاح مجدد شوک‌ها یا بندهای جدید در قسمت جلویی و عقب وسیله نقلیه خود ، در اینجا یک راهنما آورده شده است:

برای تعلیق جلو:

از آنجا که انواع مختلفی از سیستم تعلیق در استفاده وجود دارد که با توجه به وسیله نقلیه و نوع آن متفاوت است ، روش حذف و پالایش متفاوت است. اگرچه فقط دو نوع اصلی متفاوت وجود دارد که رویه‌های مختلفی دارند و از این رو در این راهنمای ذکر شده اند. اگر وسیله نقلیه شما دارای تعلیق Strut Suspension است یا در جایی که فنر جزء مجهز به بند یا شوک نیست ، چیدمان عناصر مختلف متفاوت خواهد بود ، زیرا در بهار بین بازوی کنترل پایین و قاب در جای خود قرار دارد. از وسیله نقلیه به جای اینکه بخشی از کمک فنر باشد که به طور معمول به آن بند گفته می‌شود. برای نصب مجدد سیستم تعلیق اصلاح شده اصلاح شده ، این مراحل را دنبال کنید:

مرحله اول: مرحله اول شل کردن آجیل لنگه روی چرخ‌های جلو است. آجیل لنگ را می‌توان با استفاده از اسلحه ضربه یا نوار شکن و سوکت مناسب جدا کرد.

مرحله 2: سپس وسیله نقلیه را روی پایه‌های جک مناسب بلند کنید. حتماً جک را روی اعضای قاب شاسی زیر خودرو قرار دهید.

مرحله 3: به محض بلند شدن ماشین ، چرخ‌ها را برداشته و از چرخ دستی استفاده کنید تا در صورت داشتن ترمز دیسکی ، ترمز دستگیره ترمز را جدا کنید. براکت در پشت روتور دو پیچ خواهد داشت. برای دسترسی آسان چرخ را در جهت مخالف بچرخانید.

مرحله چهارم: حتماً صداگیر ترمز را روی پایه یا میز قرار دهید تا از تنش در خطوط ترمز جلوگیری شود.

مرحله 5: حالا روتور را بردارید. برای رفع آن ممکن است کمی‌ترغیب شود. اگر قصد استفاده مجدد از روتور را دارید ، از نوار خاردار برای خارج کردن آن استفاده نکنید. در عوض ، یک پیچ گوشتی را برداشته و آن را در رگ خنک کننده بین روتور و چکش روی سر پیچ گوشتی‌ها قرار دهید تا روتور جدا شود.

مرحله ششم: برای از بین بردن شوک‌ها و فنر ، ابتدا پیچ و مهره‌‌‌ای را که در پیوند نوار چرخشی حرکت می‌کند با استفاده از یک دسته یا آچار بردارید. به منظور جدا کردن پیچ ، ممکن است لازم باشد که آنها را با استفاده از یک دستگیره عقب نگه دارید.

مرحله 7: از آنجا که بهار تحت فشار فوق العاده‌‌‌ای قرار دارد ، لازم است که با استفاده از جک ، بازوی کنترل پایین را نگه دارید زیرا تنها چیزی که فنر را نگه می‌دارد ، کمک فنر و پیچ‌های آن است. اگر نتوانید این کار را انجام دهید ، بهار ممکن است باعث آسیب جدی شود.

مرحله هشتم: حالا پیچ و مهره‌های موجود در چنگال و یا دوک نخ را در قسمت پایینی کمک فنر بردارید.

مرحله 9: در بالای برج استروت پیچ دیگری وجود دارد که از زیر هود قابل دسترسی است. برای جدا کردن این پیچ ، از آچار استفاده کنید تا پیچ را در جای خود نگه دارید و با پیچ گوشتی تخت یا آچار کوچکتر ، پیچ را شل کنید. با این کار شوک‌ها از وسیله نقلیه کاملاً جدا خواهد شد.

مرحله 10: توصیه می‌شود که صفحه نصب مچ پا را تعویض کنید و همچنین این موارد سوءاستفاده زیادی انجام می‌شود و تعویض آنها به همراه شوک‌ها ضروری است.

مرحله 11: برای جدا کردن فنر ، به سمت وسیله نقلیه سوار شوید تا از تماس مستقیم با فنر جلوگیری کنید و جک را خیلی آهسته پایین بیاورید تا بازوی کنترل پایین تر آزاد شود.

مرحله 12: این کار باعث می‌شود تا بهار برداشته شود. در صورت گیر بودن ، ممکن است نیاز به استفاده از یک نوار کاسنی داشته باشید

مرحله 13: برای قرار دادن چشمه جدید ، ابتدا آن را در جایی که پیدا کردید قرار دهید و با استفاده از پایه جک ، بازوی کنترل پایین را به آرامی‌بالا بگیرید تا بتوانید پیوند نوار چرخان به آن وصل شود. پیچ و مهره‌ها را بهمراه بستن ببندید و پیوند نوار چرخان را محکم محکم کنید.

مرحله 14: حالا با جدا کردن سه یا چهار پیچ نگه داشتن آن ، صفحه‌ی نصب قدیمی‌چوبی را از روی برج استوانه بردارید.

مرحله 15: با صفحه نصب جدید تعویض شده و اتصالات کمک فنرهای جدید را شروع کنید.

مرحله شانزدهم: برای انجام این کار ، ابتدا هرگونه چکمه یا توقف سپر از کمک فنر قدیمی‌را وارد کنید و در صورت پاره شدن یا آسیب دیدن ، به سادگی موارد جدیدی را بگیرید و آنها را به کمک فنر جدید بچسبانید. سپس آن را از طریق صفحه نصب از چرخ به خوبی عبور داده و با استفاده از پیچ آن را ایمن کنید.

مرحله 17: پیچ را به مشخصات صحیح گشتاور محکم کنید.

مرحله 18: حالا انتهای پایین شوک‌ها را با پیچ و مهره یا چنگک دوخته کنید. مطمئن شوید که آنها را به مشخصات مناسب گشتاور می‌کنید.

مرحله 19: پایه نگهدارنده جک را به آرامی‌پایین بیاورید و روتور ترمز و تماس گیرنده را مجدداً وصل کنید.

مرحله 20: فرایند را برای طرف دیگر سیستم تعلیق جلو تکرار کنید.

به طور معمول ، اکثر وسایل نقلیه دارای یک سیستم تعلیق از نوع خرپا هستند که در آن فنر کویل بخشی از کمک فنر است که سازنده آن است. برای تعلیق نوع Strut از قبیل MacPherson ، Double Wishbone و غیره روش نصب مجدد این بند به شرح زیر است:

مرحله اول: مرحله اول شل کردن آجیل لنگه روی چرخ‌های جلو است. آجیل لنگ را می‌توان با استفاده از اسلحه ضربه یا نوار شکن و سوکت مناسب جدا کرد.

مرحله 2: سپس وسیله نقلیه را روی پایه‌های جک مناسب بلند کنید. حتماً جک را روی اعضای قاب شاسی زیر خودرو قرار دهید.

مرحله 3: برای جدا کردن بند ، ابتدا پیچ را که در پیوند نوار چرخشی حرکت می‌کند با استفاده از یک دسته یا آچار بردارید. به منظور جدا کردن پیچ ، ممکن است لازم باشد که آنها را با استفاده از یک دستگیره عقب نگه دارید.

مرحله چهارم: تمام شیلنگ‌ها و اتصالی که به بند وصل شده است را حذف کنید.

مرحله 5: حالا پیچ و مهره‌های موجود در چنگال و یا دوک نخ را در قسمت پایینی کمک فنر بردارید.

مرحله ششم: در بالای برج استروت پیچ دیگری وجود دارد که از زیر هود قابل دسترسی است. برای جدا کردن این پیچ ، از آچار استفاده کنید تا پیچ را در جای خود نگه دارید و با پیچ گوشتی تخت یا آچار کوچکتر ، پیچ را شل کنید. با این کار شوک‌ها از وسیله نقلیه کاملاً جدا خواهد شد.

مرحله 7: توصیه می‌شود که صفحه نصب مچ پا را تعویض کنید و همچنین این موارد سوءاستفاده زیادی انجام می‌شود و جایگزینی آنها همراه با شوک‌ها ضروری است.

مرحله هشتم: حالا با جدا کردن سه یا چهار پیچ نگه داشتن آن ، صفحه‌ی نصب قدم زنی قدیمی‌را از برج استوانه جدا کنید.

مرحله 9: با صفحه جدید نصب شده را تعویض کرده و اتصالات مجموعه جدید را ببندید.

مرحله 10: مونتاژ جدید بند از طریق صفحه نصب از چاه چرخ عبور داده شده و با استفاده از پیچ ایمن می‌شود. پیچ را به مشخصات صحیح گشتاور محکم کنید.

مرحله یازدهم: حالا انتهای پایین شوک‌ها را با پیچ و مهره یا چنگک دوخته کنید. مطمئن شوید که آنها را به مشخصات مناسب گشتاور می‌کنید.

مرحله 12: روند کار را برای طرف دیگر سیستم تعلیق جلو تکرار کنید.

برای تعلیق عقب:

مرحله اول: مرحله اول شل کردن مهره‌های حلقوی روی چرخ‌های عقب است. آجیل لنگ را می‌توان با استفاده از اسلحه ضربه یا نوار شکن و سوکت مناسب جدا کرد.

مرحله 2: سپس وسیله نقلیه را روی پایه‌های جک مناسب بلند کنید. حتماً جک را روی اعضای قاب شاسی زیر خودرو قرار دهید.

مرحله 3: برای جدا کردن بند ، ابتدا پیچ را که در پیوند نوار چرخشی حرکت می‌کند با استفاده از یک دسته یا آچار بردارید. به منظور جدا کردن پیچ ، ممکن است لازم باشد که آنها را با استفاده از یک دستگیره عقب نگه دارید.

مرحله چهارم: تمام شیلنگ‌ها و اتصالی که به بند وصل شده است را حذف کنید.

مرحله 5: حالا پیچ و مهره‌های موجود در چنگال و یا دوک نخ را در قسمت پایینی کمک فنر بردارید.

مرحله ششم: در بالای برج استروت پیچ دیگری وجود دارد که از زیر هود قابل دسترسی است. برای جدا کردن این پیچ ، از آچار استفاده کنید تا پیچ را در جای خود نگه دارید و با پیچ گوشتی تخت یا آچار کوچکتر ، پیچ را شل کنید. با این کار شوک‌ها از وسیله نقلیه کاملاً جدا خواهد شد.

مرحله 7: تعویض صفحه نصب مچ پا نیز توصیه می‌شود زیرا این افراد مورد سوء استفاده زیاد قرار می‌گیرند و تعویض آنها در کنار شوک‌ها ضروری است.

مرحله هشتم: حالا با جدا کردن سه یا چهار پیچ نگه داشتن آن ، صفحه‌ی نصب قدم زنی قدیمی‌را از برج استوانه جدا کنید.

مرحله 9: با صفحه جدید نصب شده را تعویض کرده و اتصالات مجموعه جدید را ببندید.

مرحله 10: مونتاژ جدید بند از طریق صفحه نصب از چاه چرخ عبور داده شده و با استفاده از پیچ ایمن می‌شود. پیچ را به مشخصات صحیح گشتاور محکم کنید.

مرحله یازدهم: حالا انتهای پایین شوک‌ها را با پیچ و مهره یا چنگک دوخته کنید. مطمئن شوید که آنها را به مشخصات مناسب گشتاور می‌کنید.

مرحله 12: روند کار را برای طرف دیگر سیستم تعلیق عقب تکرار کنید.

منبع : http://blog.partsavatar.ca/2020/01/22/diy-suspension-system-shock-absorbers-and-struts/

Let's block ads! (Why?)

بازدید : 4009
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 19:48
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

این هرگز مربوط به چگونگی اشتباه نیست ، بلکه چگونگی تصحیح آنها چیزی است که ما را تعریف می‌کند. اما در اینجا می‌خواهم بخشی از تجربه خود را در زمینه تعمیر و نگهداری خودرو به اشتراک بگذارم. بنابراین ادامه مطلب را بخوانید تا دیدگاه بهتری کسب کنید!


غفلت از نگهداری اولیه و تعمیرات جزئی
لوازم یدکی خودرو هر سواری نیازها و نیازهای خاص خود را دارد و احتمالا خریدار اتومبیل برای اولین بار در آنجا وجود دارد که شما نتوانید نیازهای اولیه تعمیر و نگهداری ماشین خود را درک کنید و این دقیقاً همان کاری است که من انجام دادم. من از تغییر روغن موتور چشم پوشی کردم و یکی از مهمترین قطعات یدکی خودرو را فیلتر کردم که به سادگی باعث آسیب رساندن به کل موتور من شد که هزاران دلار برای من هزینه بر داشت. من به سادگی پیشنهاد می‌کنم از یک حرفه‌‌‌ای معتبر استخدام کنید که می‌تواند در فواصل منظم مراقب سوار شدن شما باشد.

قطعات را جایگزین کردم و فراموش کردم که از آنها بپرسم
یک بار برای تعویض قطعات یدکی به مکانیک مراجعه کردم اما در عوض در مورد قسمت تعویض شده سؤال نکردم. در عوض درخواست قطعات قدیمی‌به منزله اثبات این است که قطعات یدکی اتومبیل من به درستی جایگزین شده است. با این حال ، من به شما پیشنهاد می‌کنم که به سادگی از مکانیک خود بخواهید که قسمت‌های قدیمی‌خود را در همان جعبه جدید قرار دهید ، و علاوه بر این ، لازم نیست که کیسه‌های اضافی یا صندوق‌های اضافی را برای قرار دادن آن قسمت‌ها جستجو کنید.


هیچ کاری نمی‌تواند در مورد لاستیک‌های من اشتباه باشد
قطعات یدکی خودروی رانندگی شدید می‌تواند عمر لاستیک‌های شما را کاهش دهد و وضعیت سایش و پارگی را در آنها افزایش دهد. من از شرایط فعلی کاملاً چشم پوشی کردم و در نهایت دچار نقص شدیدی شدم که بخاطر خراب شدن تایرها ، نتوانستم خودروی خود را کنترل کنم. اما شما ، حتی بهترین تولید کنندگان لوازم یدکی خودرو توصیه نمی‌کنید که از چرخ‌های خود مراقبت خوبی کنید.

چراغ هشدار از داشبورد
قطعات خودرو

چراغهای هشدار دهنده هرگز به همین صورت نیستند! این نشانه این است که چیزی در جریان نیست و اگر از آن مراقبت نشود ، اوضاع بدتر می‌شود. من قاطعانه به شما توصیه می‌کنم که درک بهتری از چراغ‌های هشدار دهنده داشته باشید ، خواه چراغ ترمز باشد یا چراغ دما ، چراغ موتور و غیره.

خوب پس اینه! اینها برخی از اشتباهات اساسی است که من هنگام خرید اولین ماشینم توسط من مرتکب شده ام. ببینید خرید ماشین چندان مهم نیست ، نکته مهم دیگر این است که چگونه می‌توانید آن را حفظ کنید.

به این فضا توجه کنید تا چشم انداز بهتری در مورد همین موضوع بدست آورید!

Let's block ads! (Why?)

بازدید : 4358
يکشنبه 3 اسفند 1398 زمان : 19:48
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

لوازم یدکیاتومبیل اجزای اساسی وسایل نقلیه هستند که ارزش و تقاضای فروش مجدد را آسان می‌کنند زیرا اینها لوازم یدکی و اجزای لازم ماشین‌هایی هستند که برای ایجاد یک وسیله نقلیه کامل به یکدیگر وصل می‌شوند. خرید لوازم یدکی اتومبیل همیشه کار بسیار پیچیده‌‌‌ای بوده است زیرا لوازم یدکی خودروهای مارک شده با هزینه‌های گران قیمت نادر هستند.

اینترنت یک انقلاب آنلاین است که مسائل را به روشی بهتر ساده کرده است تا مردم بتوانند به راحتی همه چیز مورد نیاز خود را پیدا کنند. خرید لوازم یدکی اصلی خودرو به صورت آنلاین جستجوی قسمت مورد نظر خودروی شما در اینترنت با لیست کامل مکانهای فروشندگان محلی در منطقه شما بسیار ساده تر شده است. تعداد زیادی شرکت لوازم یدکی خودرو به صورت آنلاین وجود دارد که انواع تعمیر و تعویض لوازم یدکی خودرو را برای مشتریان با قیمت مناسب ارائه می‌دهد.

در زیر چند نکته برای یافتن لوازم یدکی اصلی خودرو به صورت آنلاین آورده شده است:

تحقیقات گسترده

این اولین و مهمترین روش برای انجام یک نوع تحقیقات جامع و گسترده برای یک قطعه یدکی خودکار مشخص شده برای وسیله نقلیه آنها است. این باعث می‌شود آنها از قیمت‌های بازار و کیفیت اصلی لوازم یدکی خودرو جدید برای خودروهای شخصی خود آگاه شوند. با یک جستجوی آنلاین ، شما همچنین با تفاوت‌های بین لوازم یدکی خودرو تقلبی و واقعی بسیار بهتر آشنا خواهید شد و با ضمانت مجاز ، جزء اصلی وسیله نقلیه خود را دریافت خواهید کرد.

الزامات خود را مشخص کنید

بهتر است قبل از اینکه به دنبال لوازم یدکی خودرو بصورت آنلاین باشید ، نیازهای خود را به روشنی مشخص کنید زیرا این امر ایده واضحی را در مورد آنچه که دقیقاً باید خریداری کنید به شما می‌دهد. همچنین باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شما خواهد شد.

تأیید صحت

از آنجا که همیشه می‌توانید خطر کلاهبرداری در خریدهای آنلاین وجود داشته باشد ، بنابراین عاقلانه است که یک مورد قطعه خودکار را با دقت از نظر کیفیت ، قیمت ، سیاست بازپرداخت و هزینه حمل و نقل بررسی کنید. همچنین باید قبل از کلیک بر روی دکمه افزودن به سبد خرید ، از اصالت کالای قسمت اطمینان داشته باشید. شماره OEM همچنین یک عنصر اصلی در یافتن قسمت مناسب خودرو برای وسیله نقلیه شما است.

نظرات مشتری

بررسیهای مشتری در هنگام خرید آنلاین نقش اساسی را ایفا می‌کند ، بنابراین برای اطمینان و صحت یک محصول قطعه خودکار ، همیشه به دنبال بررسی‌های بهتر مشتری باشید. با یک ترکیب واقعی از نظرات مثبت و منفی درباره یک قطعه قطعه یدکی خاص آشنا می‌شوید

منبع https://blog.carjunction.com/how-to-buy-genuine-auto-parts-online/

Let's block ads! (Why?)

تعداد صفحات : 0

آمار سایت
  • کل مطالب : 4
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 1
  • بازدید کننده امروز : 2
  • باردید دیروز : 22
  • بازدید کننده دیروز : 23
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 97
  • بازدید ماه : 25
  • بازدید سال : 108
  • بازدید کلی : 24910
  • کدهای اختصاصی